在红遍长城内外大江南北的电视连续剧《狂飚》中，有一段正反两派主角安欣与高启强在小店里吃肠粉的情节，不料却引起广东观众的猛烈“弹”击。原因出于他们在吃肠粉时，没有点酱油，而广东人吃肠粉时，酱油是必不可少的。因此被评价为：不真实。
《狂飚》的外景主要是在广东江门市拍摄的，广东观众看得特别仔细，而在细节上有挑剔也很自然。我所在的珠海一个朋友圈中，一位老兄以这个细节不真实为由，竟然把《狂飚》一剧的高分打了折扣。该兄是北方人，在珠海工作了30年，对吃肠粉要点酱油多有体验，他早就“粤化”了。
这一故事，说明酱油很重要。
酱油是中国传统的调味品。它由酱演变而来，早在3000多年前，周朝就有制酱的记载。酱油一词最早出现在南宋《山家清供》与《吴氏中馈录》两本著作中，这时酱油开始在饮食中流行。它因独特酱香，滋味鲜美，营养丰富，能促进食欲，而在饮食中不可或缺。曾有报道日本人胃癌发病率低是因为爱吃酱油的缘故，后来美国威斯康星大学的研究报告还肯定了这一说法。
不过古今中外，大多数人主要是用酱油来煮菜。而广东人除了煮菜之外，还有与众不同的特点，就是用酱油来“蘸”，或说“沾”，广东人叫做“点”。
在广东到外面就餐，无论是大酒店、名餐厅、小餐馆甚至大排档，碗筷摆上来的同时，还在每个客人面前摆上一个小碟，并给小碟中倒上酱油。广东人自然是要点的，即使是对外地人，不喜欢或不需要点的人，也要摆上酱油碟。对于操作规程来说，这是“标配”。对于待客态度来说，是一视同仁。
在菜品中，汤或炖品，及白灼的菜肴，对其中的肉类，无论是猪、牛、羊，鸡、鸭、鹅，鱼、虾、蟹，都得用酱油来点。即使豆腐，也是点了味道更佳。 酱油虽以咸味为主，但它亦有鲜味与香味。它能增加和改善菜肴的味道，还能增添或改变菜肴的色泽。有人喜欢生抽，用来提鲜；有人喜欢老抽，可以提色。色、香、味都与酱油有关，怎能不爱？
我是广东人，中学毕业后，大半生都在外省读书、工作、生活，退休后近10年才到珠海与儿孙一起生活，是不是对酱油的依赖会打折扣？不会的。只因少年时代在家乡深受酱油“熏陶”，点酱油就由习惯成了自然。还有，家乡电白的名牌“沙琅酱油”给我的印象太好太深了，它用四方井的泉水酿造，有记载早在清道光年间就畅销粤西各县，现在是茂名市级非物质文化遗产，它让我几十年一直念念不忘。
记得1968年，大学毕业后被安排到珠海白藤的军垦农场劳动锻炼，我从家乡专门带了一瓶沙琅酱油前往报到。本想等到吃鱼吃肉时用它来点的，谁知连队司务长把它交给炊事班，竟把它混同于一般酱油用来煮大锅菜了。此事，让我叹惜了50多年。
在我家中，餐桌上也少不了酱油碟。一次吃猪脚汤，妻子忘记拿酱油碟，我提醒她，她却说：放了盐已经够味了。我只好再次解释，咸味是够了，可是还得点上酱油，才够美味喔。
妻子不是广东人，我就不好怪她了。
【亚洲华语文旅 编辑 曹琳 责任编辑 李毅】
